|
Nakuru國家公園
他是馬拉土著，又是司機，又是導遊。
馬莎馬拉野生保護區
肯雅山入口
|
又開始新的旅程。
從忙亂和疲乏的工作中渡過，越是臨近起程的日子，突發的工作和事情越是接腫而來，好幾天連睡覺的時間也不夠，身體狀態每況越下，老是感到胃腸不適，是太倦或是太緊張，抑或吃了預防藥的影響？
今次目的地是位處東非的肯雅和坦桑尼亞，為什麼會去這兒？以不多的假期，去遊歷有吸引力的地方，東非可是個不錯的選擇，可以近距離接觸大自然。非洲是人類的起源地，經過長久的歲月，衍生出不同的人種，所以它的"人類"資歷是最深的，可是現今的文明卻不是在非洲盛放，文明發展依然逗留在起步階段，而位處東非的肯雅和坦桑尼亞算是其中比較進步的國家，因為以往有一段長時間跟中東、印度、甚至中國有貿易來往，後來又歸入大英帝國的管轄，再加上宗教的傳揚，因此文明得以較早發展生根。
23/6/2003 晴
今次所乘搭的航機是阿聯酋航空，我是首次搭的，因為它一向並不便宜，但今次去肯雅首都奈羅比來回程票價只需約＄６５００，比一向以低價見稱的海灣航空還平幾百元呢，阿聯酋航空果然非同凡响，每個座位背後都有一個小螢幕，可以透過機頭或機肚的鏡頭觀看外面的世界，但我這個大鄉里卻不知怎用，良久，偷看別人怎樣使用，才知這是Touch Screen，操控只需輕按螢幕便可，其次又令我驚訝的是它們的頻道有中文歌播放，連Twins的歌也有，真厲害。
這班機是午夜起飛，約６點左右抵達杜拜，８點便轉乘機往肯雅奈羅比，中午便抵埗，可能ＳＡＲＳ的威名遠播，在入境時惟有中國人要特別量度體温，亦只有這樣的檢驗，其他一概不必，也沒有要求傳聞中的黃熱病卡，不知入坦桑尼亞要不要，若否，則枉花五百多元打黃熱病預防針了。
很順利便找到書上介紹的旅行社Planet Safari Co.，聽完老板的落力推銷，我還是堅持自己的計畫，只參加４天Masai Mara Game Reserve的Safari，Safari意思就是走入大自然，近距離觀賞和接觸大自然，當然為了旅客的安全，並不是徒步闖入原野，而是坐在車裡。老板並沒有勉強我，收了二百四十元美金，開了發票，還留了我在旅行社住一夜，好待明天出發。
之後，發生了一件大事，我的相機被老板繳械了，理由是當地治安甚差，他說拿著相機在身通街拍照，好容易便成為賊人的目標，箍頸強搶，為免有生命危險，最好把貴重財物留在旅行社內，說得真嚇人，我想奈羅比也沒有啥好看，不拍照也沒相干，不過他們仍是不放心，吩咐人陪我一起逛街，我倒沒有所謂。他是野生旅遊團的廚師，帶我看了一些旅客不會到的地方，例如菜市場，賣紀念品的街市，紀念公園等，他又應我的要求帶我去當地人的食肆，品嘗當地傳統食物，這是一盆切粒牛肉牛肝燒烤，以蕃茄粒伴碟，再鋪上粟米粉弄成的餅，美味就稱不上，但夠原始風味嘛，要用右手抓起來吃，並沒有餐具提供，真是好認真地符合我想試傳統餐飲的要求，不過，價錢就絕對超出我的期望，這盆食物竟要盛惠１３００肯雅先令，即約百四元港幣，嘩，真的貴到令我有所懷疑．．．．．．。
當地許多商店約６點鐘便關門，食店會收夜一點，店外多了站崗的保安，街上的行人卻疏落起來，想想連旅行社的老板也坦言治安不好，這景況正好是個印證。
這是我對奈羅比的初步印象。
（註：１美元兌７０肯雅先令，１美元兌１０３５坦桑尼亞先令。）
24/6/2003 晴
早上便傳來壞消息，因為當天旅行社只有我一個客人，而基於成本問題，每次出團人數都是最少兩人，否則便要蝕本，他們於是要求我改行程，今日先去北部的Nakuru國家公園，明天才去Masai Mara馬莎馬拉野生保護區，因為明天會多兩人去這兒，三個人便可出團了，好明顯這樣的改動有點揾笨，但揾食艱難，也不想令人蝕本，便答應更改行程，隨遇而安啦。
行車兩個多小時，才到達Nakuru國家公園附近的酒店，吃過簡單的午膳後，便出發進入國家公園，車頂早己經打開，從車頂向外望確實開揚，首次以這方式觀看野生動物，感覺是挺生鮮和有趣，這個國家公園真是有不少動物，可是品種不多，數來便有羚羊、斑馬、水牛、犀牛、長頸鹿、狒狒和數量極多的雀鳥，我在想其實這樣的野生遊有什麼好玩呢？可能是我對動物興趣不大，只是拍些照片，反而閒坐在懸崖上，眺望腳下的樹林湖泊，景色一片優美，悠閒細意的欣賞對我來說己是一種享受。其間發生了一段小插曲，有遊客竟然在公園的長椅上替嬰孩換尿片，一隻狒狒偷偷走近，作勢要想抓起嬰孩，幸好我大聲呼喝嚇走牠，否則這嬰孩便危險了。
路上看見的旅遊車所載的人數也不多，以二三人為主，惟有我是一人包用全車，想想還是旺季來旅遊會好一點，人多畢竟氣氛熱鬧一些，這裡的旺季是由７月中開始，以八、九月份為最佳時份。
25/6/2003 晴，午後有驟雨
現在停留在去馬莎馬拉野生保護區途中的小茶館，等候另外兩位同行的團友，等待是旅程必然出現的事，早己習以為常。
在來東非之前我忽略了一點，肯雅是位於南半球，香港則位於北半球，所以香港正值炎夏，這兒便是冬季，天氣清涼，早晨和晚間更會令人感到寒意，由於事前沒有察覺這一點，我並沒有帶什麼厚衣服，早晚間只有加穿一件長袖恤衫，這件衫原意是用來防曬擋蚊的，意想不到來到非洲不是受熱，而是捱凍，想想也可笑。
導遊是要兼任司機一職，他時常在途中停留於相熟的商店，希望我會有所幫襯，不過，他們絕不勉強，最多問句可否送支筆給他們作紀念，送不送也好，他們還是喜歡跟旅客交談的。終於等了一個小時，他們才姍姍來遲，我亦要轉乘他們的四驅車，有一位新的導遊帶領餘下的旅程，純粹以貌取人，新的導遊好有台型，黑黑實實高大威猛，滿面腮鬚，操著流利的英語，駕車快捷，好正。
雖然新的導遊開車十分快，但我們還是花了幾個小時才到達馬莎馬拉野生保護區，日照已偏西，亦不在營地先行安頓，立即驅車在大草原上奔馳，除了不時看見的長頸鹿、羚羊、水牛和角馬，還遇上不少大型動物如大笨象、獅子、馴鹿，更幸運地兩度遇上獵豹(Cheetah，形似豹Leopard)，牠們數量比較少，並不容易遇上。還有遇上一個獅子家庭也是比較有趣的，成員包括一頭公獅、兩頭母獅和四頭小獅子，牠們一見有四驅車駛來便四散躲開，站遠一點，見我們沒啥動靜，便伏下來休息，悄悄盯著我們，小獅子就比較顯得驚惶，畢竟年紀少嘛。
我發現一個有趣現象，現時土著馬莎Masai族不再以狩獵為生，改為飼養牛羊，另外，每天都有好多人來觀賞動物，漸漸地，動物會發覺人類是不會傷害牠們的，久而久之，牠們便見怪不怪，不再理睬圍觀的人群，我就看見一隻獵豹在人群間昂首顧盼，像模特兒般任人拍照，跟牠的害羞本性截然不同，究竟牠們還算不算是野生動物？
由於營地位於原野之內，並沒有電力供應，當太陽下山之後，四週便漆黑一片，既不能看書，又不能寫遊記，頗不方便。在飯堂內，我們靠著一盞火水燈的照亮下，享用晚飯，餸菜十分簡單，自助形式，只有三盤食物包括飯、蔬菜和牛肉，但味道不錯，坦白說，肯雅的飲食水準甚低，簡單原始種類不多，只可勉強飽肚罷了。
跟我同遊的團員是一對來自法國的男女，名叫Leslie和Adem，操一口流利的英語，Adem只來肯雅渡假十天便回法國工作，Leslie則會花９至１２個月遊歷非洲，真叫人佩服和羡慕，更何況她只是一名女子。他們都是很易相處的，不會有太多攀談，是對不錯的遊伴。
飯後獨自行到營地中間的涼亭，內有一頭火爐，生著熊熊的營火，火舌纏繞枯木吞吐，若盛若晦，如此獨坐確實頗有好處，不單可讓自己回想過去，亦可思量將來，這樣澄明無憂的片刻，豈是浮沉於繁囂的都市生活中之人可得。
26/6/2003 晴，陽光普照，午後有驟雨
早上給司機(他的名字叫James)嚇了一跳，有點意外驚喜，他穿回馬莎族的傳統服裝，鮮紅艷麗的格仔闊身袍，花俏的耳環和金金銀銀的粗頸鍊，活脫脫的一名魁梧土著站在眼前，不過，他又真的是當地馬莎土著。James說昨夜有隻豹子闖入營地，咬死一頭看門狗，並把牠的屍體拖走，難怪昨夜聽到狗的淒厲吠聲，來得突然，而且離我的營幕不遠，想想也心寒，我可沒把營幕的門關上，若非有頭狗作為獵物，遭殃的可能是我。在非洲的大自然環境裡，動物的生死便是如此簡單自然，一個生命的消失自會延續另一個生命，循環不息，自有定律。
今天我們繼續尋找動物的影縱，James不斷的講解看見的是什麼動物，誰是公誰是母，經驗豐富，瞭若指掌。四驅車行駛個多小時，跨越肯雅和坦桑尼亞的邊界，抵達一條有坦國士兵駐守的大河流，水裡正浮沉著極多的河馬和一些鱷魚，兩種動物之間各自有所屬的棲息處，互不侵犯，甚至河馬群之間也各自劃分屬地。河馬是非常暴躁兇猛的動物，不時看見牠們打鬥，據說，牠們襲擊人類的威脅比獅子還要大，真可怕，尤其是牠們的身驅龐大，足足逾四千磅。
我們在一處風景非常優美的地方享用午餐，遼闊無邊的黃草坡孑然屹立著一顆大樹，枝葉茂盛，配合明媚的陽光、清風、白雲藍天，構成一幅美麗的圖畫，所以縱然午餐只有一隻雞翼，一包果汁和沙律薯仔麵包，我也吃得十分愜意，因為有這麼漂亮的風景作甜品呢。
27/6/2003 晴
在郊野營地住宿有一點不方便，就是午夜時人有三急卻不敢行出營幕去廁所，不僅是廁所比較簡陋，而且周圍漆黑一片，更害怕會否有野獸襲擊，所以昨夜憋了一肚子尿。
今日是在馬莎馬拉野生保護區最後一天，吃早餐時營地的員工給我們一個信封，請我們給貼士，其實一般遊客會給多少我是沒有半分概念的，但我想他們失掉了一頭狗，又或者說這條狗替我擋了一劫，不妨慷慨地多付一點，把一張一千先令放入信封內，James看見也叫好。
"I should pay more, especially for the dog eaten."我向他解釋。
"For me, it is more." James笑道，真給他氣死，還真懂得鑽空子。
由馬莎馬拉野生保護區返回奈羅比要花上六、七小時車程，時近黃昏才抵達，入住Iqbal Hotel，單人房要四百先令，比書上所講的貴上一倍，看清楚一點，原來我手持的Lonely Planet是2000年版，真氣人。
剛徹徹底底地洗澡完，便有人來找我，是首日的導遊Peter──他們的名字大約都是Peter, David, James, Samuel，我已認識過三位Peter了──他帶了肯雅山的導遊來向我推鎖登山團，但無論怎樣遊說，我仍然婉拒了，因為獨自登山可視為給自己的一份挑戰，考驗自己的能力。但他們說過肯雅山是不淮許單獨一人登山，這倒是一個有用的消息，之後翻查地圖背頁的資料，確實有這樣的條文，我想到時才聘請背伕應該沒問題吧。
晚上隨意行入一間餐廳吃飯，但環境格局和客人都似酒吧多一點，全場都是黑人，只有我一個黃皮膚的中國人，以此刻幽暗的環境，我想大概不會太礙眼吧。好令人苦惱的問題，當地人總是把肉類如雞牛羊都煮得結實無比，所以我吃的這碟一公斤燒羊肉只享用了三分一，其餘的留在碟上，牙關已然隱隱作痛，實在無福消受，難道非洲人的牙力當真比較勁？我估我是全場吃得最痛苦的人。
總結過去幾天的行程，首天轉往Nakuru未嘗不是好事，因為馬莎馬拉野生保護區有點名過其實，動物的數量遠遠低於我想像，但往往超過一半時間花在交通上，風景只有個別特出，食宿的條件只算是基本，營地又並非絕對安全，老實地說句；物非所值。
28/6/2003 雨天
禍福難料的一天。
早上把大背囊寄存在酒店，只帶上小背囊載著隨身物品，行至附近往Nanyuki的車站，所乘的汽車實際是小型客貨車，擠滿乘客才開車，坐得頗辛苦。兩個小時後便在登山的起點Naro Molu下車，一下車便被開天殺價的導遊纏著推銷，無論我怎樣拒絕，他都一直跟著我行，重點說話仍是一句；一個人不允許獨自登山的，良久，他才依依不捨的跟我道別，之後又遇上另一名導遊，開價５０美元作三天行程，仍然拒絕，部份原因是他們索價高昂，接受他們好像有被騙的感覺，其次是自己的感受，若然有導遊一同登山，實在太容易了，縱然登上山頂又如何，對我來說沒有多少的滿足感，更遑論視此為挑戰呢。
行行重行行，離登山入口還有近十公里，幸運地看見一架旅遊巴正駛上山，我立即揮手截停它，搭上一程順風車，原來這是當地農業科技大學生態系的師生正前往肯雅山作實地考察，沿途他們的老師以英語講解政府是如何保育這片森林，我總是有點運氣，正好省下走十公里的氣力和時間。
不過，福無重至，登山入口的守衛真的不批淮我獨自登山，也不讓我等待其他登山者同行，因為他們不相信毫不相識的人會一同完成行程，帶點無奈望門興嘆，只好看看旅遊書，想想如何改動行程，其間下了一場驟雨，終於決定把多出的時間花在遊覽新的地方，這是坦桑尼亞最大的城市Dar es Salaam。
始終跟肯雅山緣慳一面，畢竟下雨時登山並非明智之舉，我惟有這樣安慰自己。下山的時侯確實連場大雨，回望肯雅山一帶，烏雲密佈，雲霧籠罩整個山頭，此刻的環境根本不適宜登山，我開始有點慶幸。下山的土路被雨水弄得滿地泥濘，又濕又滑，身穿的便利雨衣又不稱身，路可不好走，花了個多小時也不過行了７、８里路，終於有部四驅車從山上下來，司機很好人，順道載我下山，他亦是導遊，認同這樣的天氣並不適合上山，我們又談到為何現在會這麼少遊客，首先，下個月中才是黃金旺季，而此刻英美兩國又基於恐怖份子的威脅，已對肯雅發出旅遊警告和暫停航機，所以會有好一段時間較少歐美的旅客來旅遊。
為了答謝司機先生的幫忙，我決定在網頁登他的廣告，要知道在肯雅誰也要金錢回報才會動手幫忙，很少人會像他免費助人。
The National Outdoor Leadership School
Peter Kafuna
P.O. Box 159
Naro Moru, Kenya
peter_kafuna@wananchi.com
下一章
|